時計のムーブメントを設計するのは容易ではありません。最もシンプルなものでさえ、100個以上の部品で構成されており、中にはほぼ顕微鏡レベルのものもあり、数立方センチメートルのスペースに詰め込まれています。そのため、効率性と完全性を確保するため、可動部品はメインプレートと呼ばれる堅固なディスクに取り付けられ、ブリッジと呼ばれる比較的頑丈なプレートで固定されています。もしこれが単純なエンジニアリングの問題であれば、話はそこで終わります。しかし、誇り高き職人である時計職人は、そこで止まるわけにはいきません。
ムーブメントの構造を骨組みだけにするというアイデア（「スケルトン化」と呼ばれる）は、1760年代にまで遡ります。当時、アンドレ・シャルル・カロンという名の時計職人がムーブメントから不要な金属を可能な限り取り除き、文字盤と裏蓋を取り外して中身が見える状態にしました。
しかし、2000年代までは非常にニッチな職人技にとどまっていました。コンピュータ支援設計と精密切削機械の登場により、スケルトンウォッチは最初からそのようにデザインできるようになったのです。そして突如、新作で注目を集めたいブランドにとって、オープンワークウォッチは当たり前のものとなりました。
アンジェラス U51 トゥールビヨン ダイバー 5デイズ。価格：32,800スイスフラン。直径：45mm。アンジェラス / WIRED
2019年、オーデマ ピゲのCODE 11.59ほど力強いメッセージ性を持つモデルは他にありません。このモデルは、歴史あるブランドにとって、新たに複雑なケース形状を初公開しました。APは、伝統的なスケルトンムーブメント（最近ではブラッシュ仕上げのアンスラサイトグレーという落ち着いた色合いを採用）と、ロイヤル オークの大胆で幾何学的なケースデザインを組み合わせるという素晴らしい伝統を誇ります。そのため、CODE 11.59の中で最も効果的なモデルがトゥールビヨン オープンワークであることは、おそらく驚くべきことではありません。無駄を削ぎ落としたデザインは、ワイヤーフレームのラグを備えたケース自体にも反映されています。
スケルトン化の利点は、デザイナーがムーブメントの従来のレイアウトに従う必要がなくなることです。しかし、文字盤がないことで、視認性に疑問が残るのは明らかです。カルティエのサントス “ノクタンビュール” は、後者の問題を解決しつつ、前者のポテンシャルも活かしています。接続ブリッジを細長いローマ数字に変更し、今年のモデルでは初めてスーパールミノバを塗布しました。これは、1980年代のクラシックモデルを現代風にアレンジした巧みな工夫です。
カルティエ サントス ノクタンブル。価格、未定。直径、39.8mm。カリューブル、9612 MCカルティエ / WIRED
スケルトン加工は現代の時計デザインを象徴する要素となり、スタイルや用途を問わず、あらゆる時計に採用するブランドも現れています。そして、愛らしくも風変わりなアンジェラス U51 トゥールビヨン ダイバー。軽快でエキゾチックな時計製造の象徴である現代的なオープンワークと自社製フライングトゥールビヨンに、ヘリウムエスケープバルブを備え300m防水というダイバーズウォッチのハイコントラストなビジュアルを組み合わせた、意外性のある作品です。
おそらく、深く掘り下げられることはあまりないだろうが、紛れもなく真の楽しさを持っている。物事を本質にまで削ぎ落とすことこそが、現代の時計収集の真髄ではないだろうか。
この記事はWIRED UKで最初に公開されました。
