ウォッチズ＆ワンダーズ 2022で発表された、最もWIREDな時計

ジュネーブで開催されるウォッチズ・アンド・ワンダーズ（時計業界におけるCESとも言える）には、ロレックス、パテックフィリップ、チューダー、IWCなど、業界最大手のブランド約40社に加え、小規模な独立系ブランドも数社が一堂に会し、今年の主要製品発表を一斉に行います。まさに一大ビジネスです。新型コロナウイルス感染症の影響による避けられない景気後退（特にeコマースへの抵抗感が強い業界においては）にもかかわらず、2021年のスイス時計輸出額は240億ドルを超えました。

もちろん、注目すべき例外もあります。毎年1月にラスベガスに残るリンゴ型の穴のように、オメガ、ロンジン、ティソなどのブランドを擁するスウォッチグループは、2018年に時計見本市への出展を中止し、独自のイベントを開催することを決定しました。今年は、先週オメガとスウォッチのコラボレーションモデル「ムーンスウォッチ」の発売が不適切だったことでインターネット上で大きな話題となり、ショーが始まる前からウォッチズ＆ワンダーズに打撃を与える可能性さえありました。

それでも、今回のW&Wは3年ぶりに物理的な形で開催される主要な時計見本市であり、業界関係者は強制的に変化した世界へと戻ってくることになります。新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって時計市場は大きく変化し、古くからの頑固な伝統は色彩、力強いデザイン、ハイプ、そして独創性への渇望に取って代わられました。以下は、私たちが特にWIREDらしいと考える2022年の出展製品です。

5セント硬貨よりも薄い世界記録の腕時計

ブルガリオクトフィニッシモウルトラ

近年、ブルガリはオクトフィニッシモコレクションを通じて薄型時計製造における数々の記録を樹立し、時計製造において最も要求の厳しい技術分野の一つにおいて世界をリードする存在となりました。世界最薄のクロノグラフ、最薄のトゥールビヨン、そして最薄のパーペチュアルカレンダーを開発したブルガリは、今や世界最薄の機械式時計を世に送り出しました。

44万ドル（約4,800万円）のオクトフィニッシモウルトラは、わずか1.8mmの厚さ。5セント硬貨よりも小さな幅に、あらゆる歯車や機構が詰め込まれている。手首に巻かれた紙切れのような感触だ。8つの特許に加え、2022年の時代精神を体現するQRコードが、巻き上げられるゼンマイを内蔵する円筒形の香箱にレーザー刻印されている。これは、時計を動かすためのゼンマイだ。製造されるのはわずか10本で、それぞれ異なるQRコードが刻印されており、所有者はメタバースサイトにアクセスして、それぞれの時計に固有のNFTが添付されたビデオアートワークを閲覧できる。

史上最も黒い時計、ベイダー愛好家にふさわしい

H・モーザーストリームライナー「黒よりも黒く」

アンチApple Watchを開発したメーカーから、ロバート・パティンソン演じる陰鬱なエモ・バットマンやシスの暗黒卿ダース・ベイダーでさえ購入を躊躇するほどダークな時計が登場。ただし、彼らには購入をためらわせることはできない。このコンセプトモデルは非売品です。

独立系時計メーカーのHモーザーは、時計製造において唯一、ベンタブラックを使用するライセンスを保有しています。ベンタブラックは、光吸収率99.965%を誇る超黒色コーティングで、地球上で最も暗い人工素材です。これまで、魅惑的なベンタブラック文字盤を備えた時計を数多く製作してきましたが、今年のウォッチズ＆ワンダーズでは、この素材で時計全体を覆った時計を披露しました。

ベンタブラックの背景に映えるこの時計は、白と赤の針を除けば、ほとんど見えません。残念ながら、市販されていません。H・モーザーによると、この素材は現時点では着用するには脆すぎるとのことですが、構造を強化し、耐衝撃性を高める方法を研究中とのことです。今後の展開にご注目ください（もっとも、実際に着用しても、ほとんど何も見えませんが）。

ラボで製造されたダイヤモンドを使用した初の腕時計

タグ・ホイヤーカレラプラズマ

天然ダイヤモンドのほとんどは10億年から35億年前のもので、地球のマントルの深さ150～250キロメートルで形成されました。ただし、ごく一部は500マイルもの深部から産出されます。タグ・ホイヤーは最新作「プラズマ」において、そのような宝石を採掘する忍耐力もエネルギーも持ち合わせていないようです。その代わりに、スポーティなカレラクロノグラフにラボグロウンダイヤモンドをあしらった初のモデルを製作しました。ラボグロウンダイヤモンドは、時計本体と文字盤に直接埋め込まれています。

ラボグロウンダイヤモンド、あるいは合成ダイヤモンドは化学蒸着法によって作られ、天然ダイヤモンドの採掘は環境破壊を伴うため、より環境に優しいと考えられています。1カラットのダイヤモンドを採掘するために、推定250トンの土砂が掘削されるからです。今回、時計メーカーは専門パートナーのネットワークに協力を仰ぎ、48個（合計4.8カラット）の合成ダイヤモンドを、通常では不可能な形状と構造で開発しました。これには、多結晶ダイヤモンドの文字盤自体、ダイヤモンドのインデックス、ケースの各部、そして1粒のラボダイヤモンドから作られた壮麗なリューズが含まれます。

プラズマに使用されている宝石は人工的に作られたものであるにもかかわらず、タグ・ホイヤーは極めて限られた数量のみをこの時計を生産する予定であり、購入を検討している人は購入時に価格の見積もりを依頼する必要がある。

3Dプリントされたふわふわの金のクッション

カルティエクッサンドゥカルティエ

時計において「クッション」ケースとは、通常は時計ケースの形状（ほぼ正方形だが角が丸い）を指しますが、この場合はダイヤモンドで装飾されたケースを指し、実際には柔らかいクッションであり、着用すると手の中で圧縮されて形状に収まります。

カルティエは、金の3Dプリント技術を用いて、メッシュ状の柔軟な金の格子細工を製作しました。そして、その格子細工に1000個以上のダイヤモンドがセッティングされ、「クッサンドゥカルティエ」に採用されました。この柔軟な外層は、時計の電池式ムーブメントを支えるゴム製の内核を囲んでいます。

ストームトルーパーのメタバースウォッチ

IWC パイロット・ウォッチ・クロノグラフトップガン “レイク・タホ”

IWCは最近、セラミックと、セラミック化チタンの一種である独自素材「セラタニウム」を用いた新色の開発に注力している。現在、色彩協会パントン社と提携し、最新カラーの登録を進めている。その中には、カリフォルニア州タホ湖周辺の雪にインスピレーションを得たと思われるホワイトバージョンも含まれており、これがモデル名の由来となっている（ただし、IWCのCEO、クリストフ・グランジェ＝ヘア氏によると、社内では「ストームトルーパー」と呼ばれている）。

IWCの人気モデル「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ」（10,700ドル）の、現代的でインパクトのあるバージョンにホワイトセラミックが採用されています。このモデルは、ミッドセンチュリーの歴史的な航空時計の流れを汲んでいます。ケースとブレスレットはホワイトセラミック製で、コントラストの強いブラックの文字盤に映えます。もう少し控えめなモデルをお探しなら、IWCは同じモデルを「ウッドランドグリーン」セラミックで提供しています。

新しいセラミック製腕時計によって、IWC は NFT/メタバースの波にも乗っています。オーナーは、バーチャルロイヤルティプログラムとメンバーコミュニティである IWC ダイヤモンドハンドクラブにアクセスできるようになります。このアクセスは、限定数の NFT トークンと、貴重品の「デジタル ID」を作成するためにブロックチェーンを使用するコンソーシアムである Arianee がサポートする認証を介して提供されます。

ロレックス…ただし逆回転

ロレックス左利き用 GMT マスター II

ウォッチズ＆ワンダーズ 2022で最も予想外の新製品はロレックスから発表されたもので、同社は不朽の名作であるトラベルウォッチ「GMT マスター II」の左利き用バージョンを発表しました。これは実質的に逆さまのロレックスのように見えます。

これは、巻き上げ・設定用のリューズが通常のケース右側から左側に変更され、日付表示窓も同様に左側に変更されたためです。この不気味な左右入れ替えは一見大したことではないように思えるかもしれませんが、実際には想像以上に難しいのです。例えば、リューズを動かすには時計内部の機構を180度回転させる必要がありますが、このプロセス全体は設計図上の「反転」ボタンを押す以上の操作を必要とします。

カラーウェイもまったく新しく、緑と黒のセラミック製の回転式24時間ベゼルは、GMTマスターII（10,050ドル/8,800ポンド）の新しい組み合わせであり、ロレックスによると、この時計の左利きバージョンにのみ固有のものとなるという。

針のないオービタルダイヤルウォッチ

レッセンスタイプ8

アントワープに拠点を置くレッセンスは、工業デザイナーのブノワ・メンティエンスが考案したブランドで、針がなく、異なる速度で回転するサブダイヤルの特許取得済み「サテライト」システムで、腕時計デザインの慣習を揺るがしました。このシステムは繊細で満足感があり、非常に巧妙です。

2018年に同社がiPodの発明者トニー・ファデル氏と共同で、スマートフォンにリンクし太陽光で動く電気機械モジュールを搭載した機械式時計「Type 2 e-Crown」を開発し、新たな境地を開拓したことを覚えている方もいるだろう。

レッセンスは、最もシンプルで手頃な価格のモデルで帰ってきました。タイプ8は、文字盤を周回する分と時間表示のみに絞り込み、流線型で非常に軽量（33グラム）のチタンケースを採用。さらに、レッセンス独自の設定・巻き上げシステムを改良し、裏蓋を手で回すだけで巻き上げられるようになりました（価格は14,800ドル（11,300ポンド）。

特許取得済みのビジネスクラスのパテック

パテックフィリップ 5326G-001

クラシックな外観に惑わされないでください。パテックフィリップのこの新しいトラベルウォッチには、巧妙な技術が詰まっています。5326G-001の開発にあたり、パテックフィリップは、自社の2つの複雑機構（時刻表示以外の時計機能）を融合させたこの時計のために、8件の特許を申請しました。

パテックフィリップの「トラベルタイム」コンプリケーションは、1950年代に開発され、通常、2つのプッシャーを使ってローカルタイムをどちらの方向にも変更します。つまり、この機能を搭載した時計は、手首から外すことなく、迅速かつ容易にタイムゾーンを「ジャンプ」させることができます。昼夜表示により、ジェットセッターで混乱した人でも、馴染みのある12時間表示でローカルタイムに合わせることができます。

1990 年代にパテックは年次カレンダーを開発しました。これは、機械式時計で 30 日の月と 31 日の月の違いを識別できるシステムです (そのため、日付を変更する必要があるのは 1 年に 1 回、2 月だけです)。

5326G-001で、パテックは巧みにこの2つを融合させました。7万6880ドル（5万9200ポンド）の高級機械式トラベルウォッチで、年に一度の日付調整機能を備えています。さらに、パテックはトラベルタイム表示用のサイドプッシャーを廃止し、すべての操作をリューズで行えるようにしました。

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