大手スニーカーブランドが3Dプリント革命を約束。それを実現させる破壊者たち

付加製造技術が登場するのはそれから40年後のことですが、多作なアメリカのSF作家マレー・レンスターは1945年に短編小説を執筆し、現在3Dプリンティングとして知られる技術について不気味なほど先見の明のある描写をしています。

レンスターの主人公、ダーク・ブラディックはエイリアンの侵略者と対峙するため奔走しながら、ロボットアームに指示を出し、層を積み重ねて宇宙船を組み立てる。「プラスチック製の組み立て機は休みなく働いていました」とブラディックは説明する。「光電セルでスキャンした図面に沿って空中に絵を描くのです。しかし、プラスチックは描画アームの先端から飛び出し、そのまま固まっていくのです。この機械は宇宙船の片端から始めて、反対側の端まで完璧に組み立てるのです。」

ブラディックの宇宙船の成形には24時間以上かかりました。これは、現在、熱溶解積層法（FDM）3Dプリンターで非常に複雑なスニーカーを製造するのにかかる時間よりわずかに長いだけです。これらの3Dプリントスニーカーの中には、射出成形されたクロックスのような見た目と履き心地のものもあります。しかし、硬くてグリップ力のあるソール、伸縮性があり、布地のような通気性のあるアッパー、そして内部に格子状のメッシュと最適化された密度ゾーンを備えたミッドソールを一体成形して、調整された反発力とサポートを提供することも可能なのです。

コーネリアス・シュミットは、自身のブランド「Zellerfeld」を通して、足にぴったりフィットする3Dプリントスニーカーを製造しています。数百台の特注FDMプリンターを駆使し、世界中の顧客に向けて未来的なシューズを製造しています。製品はすべて、ドイツ・ハンブルクにある自身のプリントファーム工場から出荷されています。28歳のシュミットは宇宙船にも深い関わりがあります。彼のZellerfeldスタートアップは、SpaceXの最初の投資家である億万長者のピーター・ティールから1500万ドルのシードラウンド資金を獲得しました。

しかし、ゼラーフェルドは、大手スニーカーブランドが実現に苦心している壮大な3Dプリントの約束を実現しようとしている、数多くの破壊的イノベーションを起こす企業のうちの1社に過ぎない。

ナイキは最も積極的に発言してきた企業の一つだ。同社は2012年に最初の積層造形フットウェア特許を申請し、当時のCOOエリック・スプランク氏は数年後、3Dプリンティングが「より効率的に、より無駄なく製造され、パーソナライズされた、迅速に納品される製品」を生み出すことで「フットウェア製造に革命を起こす」と予測した。

しかし、それはまだ実現していない。ナイキは相変わらず良いことを言い続け、3Dプリントスニーカーの様々なシリーズ（2024年4月に発売予定の「これまでで最もワイルドな」AIRラインを含む）を宣伝しているものの、市販化には至っていない。スプランク氏が2015年に予測してから9年が経った今でも、ナイキの店舗に入って足をスキャンし、1時間後にスウッシュがあしらわれた3Dプリントスニーカーを手に店を出ることは不可能であり、近いうちに実現する兆しは全くない。

アディダスは一歩先を進んでいます。2015年に3Dプリントミッドソールの実験を行った後、格子模様の一体型3Dプリントスリッポンリカバリーシューズを10月末に発売しました。オフホワイトのこのスニーカー「Climamog」（156ドル）は、実店舗では販売されておらず、アディダスのConfirmedスマートフォンアプリからのみ注文可能です。

最大のライバルであるプーマ（この2つのドイツ企業は、敵対する兄弟であるアドルフ（アディ）とルドルフ・ダスラーによって設立され、彼らの激しい確執は伝説となっている）も3Dプリントのスニーカーを販売している。ラッパーのエイサップ・ロッキーとコラボレーションして、樹脂で形成された未来的な外観のモストロ・スリッポンを作成したが、その新しい配色はすでにインフルエンサーのフィードに登場している。

静かな革命

これはスプランク氏が予測した靴製造革命とは程遠いように思えるが、ナイキが主導権を握っているわけではないとはいえ、彼は依然としてこのコンセプトに自信を持っている。彼は現在、ゼネラル・ミルズ、ボンバルディア、そして3Dフットウェアブランド「ヒロス」など、複数の企業の取締役を務めている。

彼はまた、オレゴン州ポートランドとビーバートンの間に位置する、靴のシリコンバレーに拠点を置くスタートアップ企業であるこの企業にも投資しています。この街はナイキ、アディダス・アメリカ、その他のスポーツブランドも拠点を置いています。ヒロスは、ポートランドの閑散とした地域を靴とアパレルのイノベーション拠点に変える、1億2500万ドル規模の都市再開発プロジェクト「メイド・イン・オールドタウン」の中心地に本社を置いています。

同社は、3Dプリントされたスニーカーなどの靴のソールやその他の部品を粉末床溶融結合法（パウダーベッドフュージョン）で製造しています。同社のウェブサイトには、「3Dプリントは、従来の金型やツールでは到底実現できない、新たなレベルのデザインの自由度を実現します」と記載されています。

「（伝統的な）スニーカー1足を作るのに平均4時間の労働時間が必要です」と、特殊部隊の退役軍人でもあるヒロスの創業者兼CEO、エリアス・スタール氏はWIREDに語った。「組み立てラインでは400人の手がそれに触れます。3Dプリンターのような新技術こそが、こうした伝統的な産業を米国に回帰させる唯一の方法です」

スニーカーの積層製造が大規模に行えることを証明しようと努力している他の米国企業としては、2023年から16kWの3Dプリントスニーカーを販売しているカリフォルニアのKoobzや、カリフォルニア最大の靴メーカーであるLaLaLandが製造したOrca 3Dプリントスニーカーを最近発表したロサンゼルスを拠点とする3Dプリントの新興企業Elastiumなどがある。

スイスのスニーカーブランド、Onは、シューレースのない330ドルのレーシングシューズ「Cloudboom Strike LS」を、スプレー式の積層造形技術を用いて製造しています。ロボットアームが1.5キロメートルの長さのバイオベースプラスチックのフィラメントを吹き付け、メッシュ状の素材を作り出します。この素材はミッドソールとシームレスに一体化し、わずか3分で軽量でフィット感のあるアッパーを生み出します。

しかし、こうした進歩があったとしても、スニーカー業界の巨大企業が3Dプリントに切り替える動機は薄い。3Dプリントなしでも、普通のスニーカーなら驚くほど安価に量産できるからだ。

大手スニーカーブランドは「通常、モールド射出成形のスニーカーを1足10ドル以下で入手できる」と、米国靴流通小売協会（FD&R）の上級副社長アンディ・ポルク氏は語る。これらのスニーカーは平均1足130ドルで販売される。クライマモグの製造コストは1足28ドルで、それでもアディダスにとっては大きな利益となる。しかし、従来の方法で製造されたスニーカーの輸入価格の3倍となるため、利益は減少し、成長志向の企業にとって魅力は低下するかもしれない。

セレブリティとコラボレーションしたスニーカー、特に高価な高性能技術を搭載していないスニーカーは、粗利益率が非常に高く、製造も容易で、しばしば定価で販売されます。これはスニーカーブランドが巨額の利益を上げる、実績のある方法です。大手スニーカーメーカーにとって、積層造形はまだ確実な利益を生み出す手段ではありません。

ナイキのダリー、アディダスのティンカー、そして他の多くのスポーツシューズブランドが3Dプリントから完全に距離を置いている一方で、Hilos、Zellerfeld、Elastium、Koobzといったディスラプターたちは製品を製造・出荷している。中国のスニーカーメーカーであるPeak Sportも同様で、少なくとも3年前から複雑な3Dプリントスニーカーを中国国内で出荷している。

Peak Sport は、積層プロセスであるフィラメント融合製造法を採用しており、これにより 3D プリントされたスニーカーに多色のパターンを装飾することが可能になります。これは、FDM プリンターでは多大な時間と費用をかけてしか実現できないことです。

型破り

ポーク氏はWIREDに対し、近年3Dプリントスニーカーが数十万足も売れた可能性があると語った。実際は数百万足に上る可能性もあるが、大量生産は中国特有の現象であるため、販売数を検証することは不可能だと付け加えた。

しかし、もちろん、数百万足でも大した金額ではありません。アメリカは毎年27億足の靴を輸入しており、そのうち約5億足は伝統的な製法で作られたスニーカーです。スポーツスタイルも好調なビジネスです。世界のスニーカー市場は年間約890億ドルの売上を上げています。

シュミット氏は、このほんの一部でも手に入れることができて興奮している。彼の目標は、ツェラーフェルトを「靴のYouTube」にすることだと彼は語る。彼はノートパソコンのカメラを通して、ハンブルクの工業団地にあるオフィスビル5階にある、3万平方フィートのプリントファーム工場をWIREDに案内してくれた。

彼は大手スニーカーブランドのデザインが何十年もあまり変わっていないと不満を漏らしている。

「いつも同じことだよ」と彼は無表情で言った。「毎年同じだ」

対照的に、ゼラーフェルドは、画期的なデザイナーによる衝撃的なスニーカーデザインを自社ウェブサイトに掲載することでイノベーションを奨励しています。デザイナーはプリントごとにロイヤリティを受け取り、ルイ・ヴィトン、ヘロン・プレストン、モンクレールといった高級ブランド向けに少量生産しています。ジャスティン・ビーバーやルイス・ハミルトンといったセレブリティがゼラーフェルドのスニーカーを履いている姿が目撃されています。

「デザイナーたちが、従来のスニーカー製造では実現できなかったデザインをアップロードしているのを見ると、やりがいを感じます」とシュミット氏は語る。

Zellerfeldのスニーカーも人気が高く、5ヶ月待ちの待ちリストがあります。顧客は10ドルの少額の頭金を支払うことで生産枠を確保し、枠が空いた時に初めてスニーカーを確定します。Zellerfeldの顧客の80%は、スマートフォンで左右の足をスキャンし、サイズとフィット感を測るパーソナライズされたスニーカーを選んでいます。

ターンアラウンドタイムは改善されました。3年前にティール氏が投資する前、ゼラーフェルド社は既製のFMDプリンターを4台所有していましたが、靴1足のプリントに数日かかっていました。数百台の特注プリンターを導入したことで、今では20時間にまで短縮されています。シュミット氏によると、段階的な改善を重ねることで、最終的には数分単位まで短縮できるとのことです。

「靴1足は600万回のノズルの動きで作られます。これには時間がかかりますが、私たちはターンアラウンドの迅速化に取り組んでいます」と彼は言います。

この計画の大きな部分は、大量生産に向けて準備を進めているスニーカー専用の 3D プリンターの新バージョンです。

「靴全体をプリントして、準備ができたらこの穴に落ちていきます」と彼は言いながら、小さな白いアルミ製のドアを開け、落下地点と、その上にある次世代プリンター用のスペースをWIREDに見せた。「そこから次の靴が作られるんです」

シュミットが今のキャリアに辿り着いたのは、ある意味偶然だった。自他ともに認める長年のスニーカーマニアである彼は、クラウスタール工科大学（当時は産業工学を専攻）で3Dプリンターを使って小物をプリントすることに飽き飽きしていた。ある週末、彼は靴に目を向けた。

「私にとって、3Dプリンターは地球上で最も魔法のような機械です」とシュミットは言う。「スニーカーを印刷しようとしたあの週末のプロジェクトは、8年経った今、私の人生そのものなのです。」

規模の問題

シュミット氏は、12月初旬にスペイン・バルセロナで開催されるフットウェアライズ（Footwearise）のスタースピーカーの一人です。フットウェアライズは、靴業界のコンサルタントであり3Dプリンティングの専門家でもあるニコリン・ヴァン・エンター氏が主催する展示会です。今年で2回目の開催となります。第1回となる2023年のフットプリント3Dは完売となり、今年初めにオレゴン州ポートランドで開催されたスピンオフイベントも同様でした。フットウェアライズには300名を超える代表者が参加し、デザイナー、技術者、有名スニーカーブランドの幹部などが参加する予定です。

靴業界のベテランであるオランダ出身のファン・エンター氏は、3年前にバルセロナに移住し、靴のトレーニングアカデミー「Footwearology」を設立しました。このアカデミーでは、定期的にウェビナーを開催し、3D靴プリントのプライベートレッスンも開催しています。

「当初の計画はベトナムに移転して製造イノベーションセンターを立ち上げるというものでしたが、コロナ禍でヨーロッパに留まることにしました」とファン・エンター氏は語る。「当時のビジネスパートナーはバルセロナ出身だったので、アジアではなくヨーロッパで事業を開始しました。その後、多くの企業がスニーカー生産をヨーロッパやアメリカに回帰させたいと表明しており、これは良い決断でした。」

彼女の目標は、靴のサプライチェーンを必要な場所に革新し、リサイクルを含む使用済み靴のシステムを含め、無駄なく地元で自動化されたオンデマンドの靴を製造できることを企業に示すことだと彼女は語る。

「靴の3Dプリントがまだ大規模化していないのは、技術が未成熟だからだという誤解があります」とヴァン・エンター氏は言う。「しかし、それは真実ではありません。根本的な問題は、ビジネスモデルを変える必要があるということです。靴の3Dプリントを行うには、オンデマンドのビジネスモデルに転換する必要がありますが、スニーカー業界の大手企業はそれを実現できない、あるいは実現しようとしません。ナイキ、アディダス、プーマ、ニューバランスといった企業は、アジアから大量の靴を輸入し、在庫販売に頼っているのです。」

彼女は、地元での流通能力、潤沢な資金、そしてオンデマンド印刷の本の販売実績を持つ企業が、いつか靴業界に革命を起こす可能性があると信じている。

「Amazonが3Dプリンターを備えたフルフィルメントセンターを開設してくれるのを待っています。そこでは、オンデマンド印刷の本だけでなく、靴などのパーソナライズされた商品をオンラインで注文できるようになります。Amazonはあなたの足の3Dスキャンデータを保管します。靴を注文すると、比較的自宅に近いハブでプリントされ、古い靴はリサイクルされます。」

もちろんアマゾンにはそうしたスニーカーのオンデマンドプログラムはないが、ヴァン・エンター氏はすでに3Dプリントの靴を履いている。

「Fused Footwearで作ってもらった靴があります。もう3年履いています。よく履いているのに、まだ新品みたいに見えます。」

Fused Footwearは、香港の小さなプリントファームで毎月100足の3Dプリントスニーカーを販売するワンマンバンドです。同社はオランダ人のプロダクトデザイナー、フィリップ・ホルトハイゼン氏によって2017年に設立されました。ホルトハイゼン氏は、大手スニーカーブランドが大規模な3Dプリントに移行するとは考えていません。

「彼らは、供給しなければならない機械を抱えているんです」とホルトハイゼン氏は言う。「少量生産の3Dプリントは彼らの世界には合わないんです。フットウェアのプリントという側面は開発としては興味深いのですが、得られる利益が十分ではないので、楽しい技術としては考え続けるものの、本格的に取り組むことはないでしょう。」

フットウェア ディストリビューターズ アンド リテーラーズのアンディ ポルク氏にとって、大手スニーカーメーカーが 3D プリントを採用しない理由は、利益の可能性が低いことだけではない。制御を失うことがその要因だ。

ナイキやアディダスといった企業は、靴のフィット感や履き心地によって知的財産権やブランド認知度を獲得しています。例えば、ビルケンシュトックからナイキに乗り換えれば、フットベッドが全く違うことにすぐに気づくでしょう。消費者にとって靴の履き心地に関する知的財産権を失いたくはありません。大手ブランドがリスクを負わないと言っているわけではありませんが、それは計算されたものです。3Dプリントの活用は対象を絞り、限定的なものになるでしょう。

しかし、大手ブランドが 3D プリントされたデザインをリリースした場合、それは単なる空想的な製品ではありません。

「大手ブランドが新たな3DプリントPRプロジェクトを展開するたびに、技術の進歩が見られます」とポルク氏は言う。

「彼らは3Dプリントで使える新しい素材について多くのことを学んでいますが、大手ブランドにとって、その快適さはまだ実現していません。新興ブランドは、特定の消費者を念頭に置いていないため、新しい素材や様々なデザインを試すことができます。」

変化は起こっている

2015年、オランダのアイントホーフェン工科大学ウェアラブル・センシズ・ラボでパーソナライゼーションとフットウェアを研究するマリー・キュリー・フェローのトロイ・ナハティガル氏が、オランダの政治家のためにパーソナライズされた3Dプリントシューズを共同制作した際、彼の頭の中には、まさに「ダイヤルインされた快適さ」が浮かび上がっていました。スニーカーではなくドレスシューズであるこのシューズは、プリントに100時間を要し、柔らかく垂直にカーブを描くラインがいくつも連なり、しなやかに動きます。政治家はこのシューズを気に入り、「今まで履いた中で最も履き心地が良かった」と語りました。

しかし、3D プリントされた靴は柔軟性がなく、プラスチックっぽく、履き心地が悪いに違いないという認識が残っています。

「3Dプリントの靴はクールですが、ためらうことなく購入するほど夢中になる人はごくわずかです」とナハティガル氏はWIREDに語った。「一般的に、消費者は抵抗感を抱いています。『（3Dプリントの靴が）私の人生に何をもたらすのか？』と考えるかもしれません。しかし、データサイエンスと機械学習のおかげで、この状況は変わりつつあります。メーカーは真に個人に合わせて靴をパーソナライズできるようになるのです。」

だからこそ、破壊的イノベーションを起こす者にとって絶好の領域になると彼は言う。なぜなら、近い将来、データサイエンスと人間の動きが融合するのを目にすることになるからだ。「歩行は非常に複雑で、快適さが鍵となります。コンピュテーショナル・ファブリケーションによって、3Dプリンター企業は足の形だけでなく、個人の体重や圧力プロファイルに合わせてデザインすることが可能になります。大手スニーカーメーカーは、現状では自分たちに適した産業システムに組み込まれているため、この分野に真っ先に参入することはおそらくないでしょう。」

しかし、ナハティガル氏は、この業界はついに変化の時を迎えようとしていると確信しています。「私たちは変化を目の当たりにしています。1950年代、オランダ人が靴産業をオランダからアジアに移転させたように、近いうちに同様の変化が（生産技術と新素材の活用において）起こるかもしれません。最近香港を訪れ、ポリウレタンを専門とする教授と話をしました。教授は、アジアのメーカーがFDMフィラメントに行っている変化について教えてくれました。それは実に驚くべきもので、様々な材料を混ぜ合わせ、実際に印刷できるかどうかを確かめているのです。」

「革新的な3Dプリント靴メーカーは現在、靴の挙動、反発性、柔軟性をプリントし、それらをすべて非常に細かく制御することに取り組んでいます。これにより、より優れた靴が生まれるでしょう。」

そして、売れ行きも良くなるとナハティガル氏は確信している。「フットウェアは素晴らしい分野です」と彼は付け加える。「なぜなら、美しさから可塑性、素材の弾力性まで、非常に多くの要素が同時に考慮されるからです。AIも加えれば、人間の移動の複雑さを、これまでにないほど優れた方法で扱えるようになるでしょう。」