ソフトウェア：オタクのためのアンダーグラウンドファッションレーベル「アウトライヤー」がクールになった経緯

火曜日の午後 12 時 21 分、Outlier の新しいコートが公開されます。

テクニカルなメンズウェアブランド、Outlierの熱狂的なファンにとって、火曜日の新作リリースは常に一大イベントです。今回のリリースは特に目玉です。Shelter From the Stormは、Outlier初の透湿防水シェルです。これは、一度手にしたら忘れられない、まさに特別なアイテムです。

アウトライヤーの用語で言うところのこのジャケットは「実験」であり、エイブ・バーマイスターとタイラー・クレメンスが2008年に設立して以来、アウトライヤーが誇るオタク的センスのすべてを余すところなく表現した限定発売の衣服だ。

つまり、この生地はゴアテックスのようなありふれたものではなく、2種類のナイロンでポリウレタン膜を挟んだネオシェルという素材で、アウトライアーのウェブサイトによると、「従来のゴミ袋に使われる『防水透湿』生地のように押し出し成形ではなく、不織布プロセスを用いた電界紡糸法で製造」されているとのことだ。黒色で裏地はなく、縫い目は淡い色のテープで密封されており、内側はモンドリアンのような風合いになっている。

ポケットはマグネットで閉じます。ジッパーの上部を保護するフラップ（隠しポケット付き）は、小さなフラップに縫い付けられた小さなスナップボタンでしっかりと閉じるので、指を通すことができます。袖口はベルクロではなくラチェットで留めます。両開きのサイドジッパーを外すと、裾は「ブロックテーピー」で固定されます。これはベルクロの代わりになる、ブリストルブロックのようにしっかりと固定できる、凹凸のあるゴム素材です。

ハイテク素材。隠しポケット。5種類の留め具。そして、インスタグラムでこのジャケットを着てモデルをしているアウトライヤーの社員6人ほどを、まるで2043年のCIAサイバー忍者チームのようで驚かせるスタイリング。あるいは、反国家主義の暗号通貨カルト集団の粋な装い。これこそアウトライヤー、アウトリーイング。

同社は会員リストにメールを送り、今週何か大きな出来事が起こると伝えた。そして今朝早く、創設者たちはストリートウェアサイト「Highsnobiety」のライターとInstagram Liveの分割画面チャットを行った。そのため、12時21分時点で既に100人以上がウェブサイトにアクセスし、待機している。「どうなるか見てみよう」とクレメンス氏はモニターでGoogleアナリティクスを見ながら言った。「750ドルのジャケットだから…」

「価格の限界に挑戦するたびに、予測が難しくなります」とバーマイスター氏は言い、話を締めくくった。この価格は他のメーカーと同程度だが、アウトライヤーの主力製品よりも高い。

12時25分現在、134人がサイトにアクセスしています。そのうち42人が「購入」をクリックしました。

午後1時58分までに、アウトライヤーはジャケットを80着以上売った。エクストラスモールとスモールサイズはすべて売り切れていた。「かなり成功しているね」とクレメンスは安堵した様子で言った。「100着くらいしか作らなかったけど、それでもかなりの量だ。パンツなら何千着も作るよ」

バーマイスターが口を挟んだ。「おそらく今日中に終わるでしょう」と彼は言った。「実験は短く簡潔に済ませたいんです。そうでないとリスクが大きすぎますから」

アウトライヤーの60ほどの「実験」をスクロールしていくと、リスクこそがこの会社の売り文句だという印象を受けるだろう。(ここでは、アニメ風のフェイスマスク、米軍が使用する断熱材を含む生地のサンドイッチ、隠しポケットが付いたアルファチャージポンチョを紹介しよう。売り切れでなければ、888ドルで正真正銘のお買い得品だ。(そして、もちろん、あのクソポンチョを見てください。笑。いいでしょう。でも、私はまだ、1980年代のアルマーニのスーツを肩幅広にしたリフという別の実験を見逃したことを後悔しています。) たとえあなたの個人的なスタイルがパーカーとジーンズ以上のものではないとしても、あるいは、カスタムシューズとオートクチュールはどうか分かりませんが、昨年のアウトライヤーの奇抜さと物をより良くする執着は、見ていてワイルドでした。

そして、ますます多くの集客を惹きつけています。実用的でテキスタイルを重視したデザイン、ソーシャルメディアの鋭い感覚、そしてサプライチェーンの巧みな知識によって、アウトライヤーはオタク系のテクニカルメンズウェアを直販する人気ブランドとなり、シリコンバレーの人々の間では「あなたたちを見ています」というサインとなりました。現在、アウトライヤーには22人の従業員がおり、バーマイスターとクレメンスは依然として単独のオーナーです。ファッションビジネス誌は、アウトライヤーの売上高を500万ドルから1500万ドルと報じており、「私たちもそれに異議を唱えていません」とバーマイスターは言います。10年経った今、アウトライヤーのますます実験的な試みは、バーマイスターとクレメンスのアイデアが尽きる気配がないことを証明しています。

2000年代半ば、マンハッタン生まれのバーマイスターは、小さな投資会社でデータビジュアライゼーションを担当するグラフィックデザイナーでした。彼はまた、仕事のほとんどをノートパソコンや携帯電話でこなせることに気づき、機内持ち込み手荷物だけで生活する実験をしていました。「そのためには、自分が持っているものすべてについて真剣に考える必要がありました」と彼は言います。そして、どこへ行くにも自転車に乗るようになりました。「それが私の服をボロボロにし始めたきっかけです。」

そこでバーマイスターは、オフィスや仕事の後でも着用でき、それでいてサイクリングにも耐えられる丈夫さを備えたパンツの開発に着手しました。

一方、トロント郊外で育ったクレメンスは、ニューヨークのオーダーメイドシャツとスーツの会社で働いていました。姉のファッション雑誌を読んで育ち、この仕事に興味を持つようになったのです。ある雨の日、彼はびしょ濡れでコーヒーショップに入りました。バリスタに傘を持っていない理由を聞かれ、クレメンスは試作品のシャツの耐水性をテストしていると説明しました。

翌日、クレメンスが同じコーヒーショップに入ると、バリスタがコーヒーカップのスリーブを手渡した。そこには、同じく常連客のバーマイスターがメールアドレスを書いていた。バリスタはこう言った。「この人に会ってみたらどう？」

あらゆる状況に対応できるタフさを備えたパンツは、Outlierの看板商品となった。GQのスタッフが言うところの「世界の終わりのためのパンツ」だ（WIREDと同様に、GQもCondé Nast傘下だ）。「私たちはサイクリング特有の問題を解決しようとしていたんです」とバーマイスターは言う。「サイクリストに見えず、それでいてパフォーマンスも維持するにはどうすればいいか、という問題です」

彼らは繊維関連のカンファレンスに通い始めました。当時ユタ州で開かれていたOutdoor Retailerは大きなカンファレンスでした。彼らは、最高の素材を使っていると思われていた大企業が、どこから資材を調達しているのかを突き止めようとしました。しかし、世界の大企業は実際には最高品質の安価な素材を使っていたことが判明しました。

実際に最高のものについて言えば、「誰も触っていないものがたくさんあったんです。驚きました。誰も使っていないなんて？誰も使っていないなんて」とバーマイスターは言います。ミリタリー生地、乗馬用生地、工業用生地など、あらゆるものが売りに出されていたり、売られていたりしました。例えば、片面がコーデュラグレードのナイロン、もう片面がより柔らかいナイロンとポリエステルの混紡の二重織り生地を見つけました。これは本当に素晴らしいジーンズになりそうでした。

バーマイスターとクレメンスは、その生地を製造していたショーラー社から3,000メートルを購入した。「当時はとんでもない話でした」とクレメンスは言う。しかし、その生地から本当に良いジーンズができた。アウトラー社が現在スリムダンガリー（198ドル）として販売しているジーンズは、このラインの中核を成すものとなった。軽くて丈夫で、耐水性があり、サイバーパンク風で匿名的なスタイルも持ち合わせている。ただし、小銭ポケットの小粋な傾斜といった微妙な特徴に気づけるほど流行に敏感な人なら話は別だ。この記事を書いている間、私は借り物のジーンズを履いている。青みがかったニュートラルカラーで、私ならメガロポリス・ステルスと呼ぶだろう。

二人は、忘れ去られ、愛されなくなった布地にスーパーパワーを宿すというアイデアにすっかり魅了された。「この世界に引き込まれてしまうんです」とクレメンスさんは言う。

例えば、「ペーパーナイロン」という日本製ナイロンを考えてみましょう。このナイロンは、濡れていないと画用紙のようにパチパチと音を立てますが、濡れると柔らかくなり（乾くと硬くなります）、乾くと再び硬くなります。彼らはこのナイロンを、高級オーストリア製登山用金具をバックルに使用し、イケアの巨大ショッピングバッグを模した特注のウェビングストラップを使ったトートバッグに仕立てました。

それから、ボートのケーブルや防弾チョッキに使われる超高分子量ポリエチレン、ダイニーマもありました。「デニムで作っていますが、切るのが難しいんです」とバーマイスター氏は言います。「丈夫で滑りやすいんです」。つまり、軽量で伸びないので、バックパックに最適です。しかし、幼稚園で鈍いハサミで紙を切ろうとしたときのように、ハサミの刃の間を滑ってしまうので、扱いが難しいのです。

「そして冷却効果もある」とクレメンス氏は言う。「でもまだ分からないんだ」

「このジーンズはおそらく永遠に着られるだろう」とバーマイスター氏は言う。

あるいは…いいですか、この話を続けましょう。バーマイスターとクレメンスがこれらの無名の生地に抱く愛情はあまりにも純粋で、それゆえに非常に伝染力が高いからです。GSM（総重量）やナノテクコーティングの話になると、彼らは輝きを増します。つまり、インジェクションリネン。これは、リネンの緯糸（織物の横糸）をポリエステルニットの経糸に何らかの方法で挿入したものです。これを考案した日本の企業にとっては、失敗作でした。「確か200メートルを誰かに売ったと言っていました」とバーマイスターは言います。「用途を見つけるのに数年かかりましたが、不透明度と開放度の比率が劇的に異なりました。ブラインドのような構造で、ニットの柱が緯糸の周りに曲げられており、緯糸はすべて平らです。」

とにかく、ウールのように透け感がないのに、リネンのような肌触りらしいんです。しかも、この繊維を製造しているのと同じ機械で、コンクリート用の炭素繊維補強材も作られているんです。今、この繊維がOutlierの夏用のシャツ、パンツ、ショーツの素材として使われています。

そして彼らは、シャツ地用のスーパー 140 繊維を生産してくれるイタリアの工場を見つけることができました。どうやらほとんどのイタリアの工場は、スーツ用の生地こそが真の栄光であるため、シャツ地用のスーパー 140 繊維は自分たちの手に負えないと考えているようです。

もちろん、それらは続くだろう。でも今、私たちが話している間、バーマイスターの肩越しに、私が普段使っているスキーウェア、ジップインライナー付きの緑色の防水メンブレンジャケットを掛けているラックが見えて、恥ずかしい。

クレメンスもそれに気づきました。特に裏地の鏡面のような光沢です。「ああ、熱を反射する仕組みなのかな？」と彼は言いました。

「ええ、でも通気性が悪いんです」と私は答えた。「昨夜は汗だくだったんです」

「最初に業者が持ってきたんだ」とクレメンスは言った。彼は何も付け加えなかった。ああ、もうあのコートが本当に嫌いだ。

クレメンスは39番街を西へ歩いていく。クリスマス前の寒さと買い物客に背中をかがめながら大通りを急ぎ足で横切るたびに、タイムズスクエアから「ブレードランナー」の光がレーザー光線で照らされる。

ニューヨークのガーメント ディストリクトはここから南に 10 ブロックほど広がっており、築 100 年以上、12 階建ての建物が立ち並び、ファッション デザイン会社が軒を連ねていますが、その製品を製造する工場も集まっています。蛍光灯で照らされた部屋がフロアの半分か 4 分の 1 を占め、幅の広いテーブルが並んでいて、そこで手描きのパターンを紙に転写したり、そのパターンを布から切り取ったり、切り取った部品の束を縫い合わせる場所に運んだりといった作業が行われています。

クレメンス氏によると、アウトライヤーを立ち上げた当時は、衣料品地区の工場から工場へと布切れを持って歩き回り、何かを作ってもらうことができたという。ヒップスターが台頭する以前、「職人技」という言葉が意味していたのはまさにこれだった。対面式の社会資本主義だ。

ある建物で、彼はアウトライヤーのコートに断熱材を縫い付けている男性を紹介してくれた。彼のミシンの横には「生産用ミシン」が掛かっていて、中にはテープに「裏地の表面はピカピカに」と書かれたメモが貼ってあった。（私のジャケットほどピカピカじゃないとダメだ。うーん。）ミシンのそばにいる人はほとんどがアジア系で、近くでは巨大な鍋で麺が香ばしく煮え、その横には丼が積み重ねられている。「こういう場所を探すのは楽しかったよ。だって、私はそういう場所を探すのが大好きなんだから」とクレメンスは言う。

ある程度、ある場所に適切な機械がない場合、あるいは超音波溶接して接着テープで留める場合、担当者は誰が適切な機械を持っているかを把握しているという状況は今でも変わりません。しかし、衣料品地区は変化しつつあります。今年初め、ニューヨーク・タイムズ紙は、この地域に残る衣料品会社はわずか413社で、敷地面積は81万3000平方フィート（2009年の110万平方フィートから減少）にとどまっていると報じました。1950年には、ニューヨークで繊維製品に従事する人は32万3669人でした。2016年には、その数は2万2626人にまで減少しました。

多くのロビーが改装中で、クレメンス氏は方向感覚を失い、ある時点で私たちを間違ったビルの上の階に連れて行ってしまった。ビルのオーナーは、建築家、メディア企業、スタートアップ企業といった、より高い賃料を払って、より良いオフィスを持ち、騒音が少なく、エレベーターを上り下りする最低賃金労働者が少ない企業に貸したいのだ。「うちのパンツ工場は、賃料が上がったので、手放したんです」とクレメンス氏は言う。何千ものユニットがどこか別の場所、おそらくはポルトガルへ移らざるを得なくなった。現在、アウトライヤーはポルトガルに多くの仕事を委託している。

少量生産からの転換は、単にアメリカ資本主義の終焉期の問題にとどまらない。アウトライヤーが存続できたのは、インターネットのおかげで、莫大な費用を請求することなく、厳密で専門化されたサプライチェーンと製造工程を構築できたからだ。顧客に直接販売することで、卸売業者、百貨店、運送会社、その他販促や流通に関わるすべての関係者に利益を分配する必要がなくなる。

「私たちのような若い会社でも、消費者に直接販売できるんです」と、店に戻ってきたクレメンスは言った。「値上げを一切なくして、市場にもっと高い価値を提供できるんです」。これはビジネス用語で言うと、あの888ドルのポンチョは、ノードストロームではもっとずっと高い値段になるということだ。

アウトライアーと競合する大手企業では、同等の衣料品は実際、はるかに高価です。Acr'teryx Veilanceは、仕立ての良いテクニカルファブリックのパンツやコートをアウトライアーの2倍の価格で販売しています。他の競合企業（Mission Workshop、Acronym、Aether）は、ほぼ完全にオンライン販売のみで、ポップアップストアや1、2店舗程度の実店舗を構えているところが多いです。（もちろん、テクニカルファブリックはユニクロのような店ではかなり安価ですが、スタイリングはそれほど個性的ではありません。ユニクロについては後ほど詳しく説明します。）

アウトライヤーの本社は、ブルックリンのウィリアムズバーグの高級化が進む一角にある工業ビルにあります（ご想像の通り）。創業当時、バーマイスター氏とクレメンス氏はオンラインで顧客を見つけ、サブレディットで活動し、インスタグラムでフォロワーを獲得することができました。しかし今では、広告はソーシャルメディアを通じて配信され、ソーシャルメディアのアルゴリズムが誰が何を見るかをコントロールしています。新規顧客獲得コストは高騰し続けています。アウトライヤーには競合他社が増え、ソーシャルメディアのフィードで誰が何をいつ見るかを制御するアルゴリズムによって、10年前に同社が頼りにしていたようなオーガニックリーチは阻まれています。

ほぼすべての企業と同様に、OutlierもFacebookの類似オーディエンスツールを使って視聴者を獲得しています。Facebookに顧客リストを提供すると、Facebookが類似ユーザーのリストを自動的に生成します。この方法は効果的ですが、サブレディットのような即時性やファンボーイ的な雰囲気はありません。

メンズウェアは、多くの顧客がファッションに対してある種の嫌悪感を抱く傾向と常に向き合わなければならない。1960年代のダンディズム、1980年代のアメリカン・ジゴロやマイアミ・バイスのような快楽主義、そしてマッドメンのレトロ風ネクタイやラペルの薄さといった例外はあるものの、ありきたりな異性愛規範的な男性像は、美的感覚が服を買う十分な理由であるとは認めない傾向がある。（これとは対照的に、女性服は技術革新に満ちているにもかかわらず、見た目と感触だけでほぼマーケティングされている。スパンクスは天才的であり、アポロ宇宙服が好きなら、クリスチャン・ディオールのニュールックやプレイテックスの下着に感謝するべきだろう。）

技術的な性能とSF的な雰囲気は、ファッションに夢中になる言い訳（もしかしたら、それが理由かもしれない）になり得る。自転車で通勤し、上司との会議に出席し、その後ディナーに出かける服は、確かに利便性とシンプルさという点で優れているが、同時に、仲間内でクールであるという密かな興奮も与える。「今は、メンズファッションの方がレディースファッションよりはるかに興味深い」と、ロサンゼルス・カウンティ美術館の衣装・テキスタイル・キュレーターで、2016年に同美術館で素晴らしいメンズウェア展を開催したケイ・デュランド・スピルカーは言う。

興味深い素材が手に入りやすいことも理由の一つです。もう一つは、デジタルメディアのおかげで文化の伝播が加速していることです。そして、ゲイ男性のファッションに対するステレオタイプ的なオープンさが、より広い文化的価値を持つようになりました。「ファッションにおけるこうした冒険心こそが、ファッションをより主流にし、プリント柄のジャケットを着ることさえ考えないような男性にも受け入れられやすくする上で、より重要だったのです。」

そうして誰かがOutlierのメールを受け取り、サブレディットに潜伏し始め、やがて彼はこのブランドに個人的な投資をするようになる。Outlierの忠実なファンは、実験的な商品を購入するだけでなく、他のものは着ないタイプの人たちだ。「Outlierはすごく熱心にフォローしているし、ファッション業界も少しは追っているけど、テック系のギアにこだわるタイプじゃないんだ」とニューヨークでテック業界で働き、Outlierのサブレディットで活動しているブライアン・マイケル・ペインは言う。「僕はどちらかというとミニマルなタイプで、あまり物を持たないようにしている。それがOutlierの商品を正当化する方法なのかもしれない」（つまり500ドルのジャケットを買うことを正当化しているのだ）。ペインは、Outlierの返品ポリシーのおかげで、変わった商品が発売されたときに試しに買って返品するかもしれないし、しないかもしれないことを高く評価している。彼はOutlierのStrong Dungareesを3本持っている。「もうパンツは必要ないんだ」と彼は言う。

しかし、Facebookの類似ユーザーは、同じようなロイヤルティを生み出せないかもしれない。Facebookは、自社製品を見ているユーザーについて、年齢（25～32歳）や居住地（ロサンゼルス、サンフランシスコ、シカゴ、ニューヨークなどの都市部）といった情報をより深く理解している。しかし、何が効果的で何が効果的でないかについての実際のフィードバックを得るには、Facebookはブラックボックスだ。「私たちは（Facebookを通じて）顧客と非常に直接的なつながりを築いていますが、それは謎です」とバーマイスター氏は言う。「オンラインでは、100万人以上の顧客がいるかもしれないし、最後の一人に到達したかもしれないのです。」

そのため、アウトライヤーの今後の動向は予測しにくい。製品の技術的品質とサプライチェーンを重視し、主にオンライン小売業者であるエバーレーンは、2014年に1,800万ドルの利益を上げたと報じられており、2015年にはその倍増を見込んでいる。エバーレーンが販売する商品のほとんどはアウトライヤーの同等の商品よりも安価で、その美的感覚は反美的と言えるほどに簡素化されている。エバーレーンはベンチャーキャピタルの支援や実店舗の開設などにより、積極的に事業を拡大している。

巨大でコモディティな企業として、ユニクロは合成繊維メーカーの東レと戦略的提携を結んでいます。世界中の実店舗で膨大な売上高を誇るユニクロは、H&MやZARAのようにデータに基づいた在庫管理が可能です。親会社は今年15億7000万ドルの利益を上げましたが、そのほとんどは海外のユニクロ店舗によるものです。

アウトライヤーがどこに位置づけられるのかは明確ではない。「私たちはインターネット上にいるんですよね？」とバーマイスターは、アウトライヤーと他のブランドとの違いについて語る。「同じ店舗に並んでいるわけでもないし、同じ時間にショーを開いているわけでもないし、同じ記者と話をしているわけでもないんです。」

シリコンバレーでは、アウトライヤーのような企業は買収の格好の標的となるだろう。シリコンバレー型の企業買収の論理は、もし論理が存在する限りにおいて、小規模企業の人材が大規模企業にとって価値あるものになるというものだ。しかし、ファッションはハイテクというよりはむしろ高級料理に近い。アウトライヤーは、信じられないことに、着る人の体の動きを自由にする袖のデザインの特許を保有している。しかし、J.クルーのような企業が、プレステージブランド兼研究開発拠点であるアウトライヤーを買収する必要はない。ある意味で、アウトライヤーは既に彼らの研究開発拠点なのだ。もしバナナ・リパブリックがハイテク素材を駆使したラインを立ち上げたいなら、当然…そうするだろう。「衣料品ビジネスはそういうものなのです」とクレメンス氏は言う。

規模拡大は前進への一つの道かもしれない。それが実験の目的の一つだ。もしある服が一度目だけでなく二度目も完売すれば、（サブレディットのコメントから生まれた変化も加わり）勢いを増し、Outlierの通常ラインに加わる可能性もある。「既存の顧客が買える量には、ある程度の飽和状態に達しました」とバーマイスター氏は言う。「成長を続けるためには――成長を続けるかどうかも考えましたが、それはまた別の話です――スリムダンガリーや60/30チノパンをこれ以上売ることはできません」

「当社の製品は長持ちする傾向があります」とクレメンス氏は言う。

これはファストファッションの「着る・着古す・捨てる・買い替える」というアプローチとは正反対です。「つまり、パンツを買うってことですよね」と私は言います。「でも、結局はパンツを買ったってことですよね」

「確かに、何年も使える。でも、世界最高の工場と最高の繊維を使いたいなら…」とクレメンスが言うと、バーマイスターが口を挟んだ。「ああ、それも問題の一つだ。数ヶ月前に発売されたばかりの機械を喜んで購入してくれるような工場に手を出すには、規模が必要なんだ」

こうした状況のせいで、Outlier での毎週の製品レビューは一苦労だ。今日の会議では、1 年間に及ぶ毎週のリリース ラインナップとなる新製品が次々と計画されている。私が欲しがっているブレザーもあれば、そうでないプルオーバー シャツもある。カウルと隠しポケット付きのシャツ。サイドパネルに洗練されたストライプとパイピングが施されたパンツ。強力なマグネット留め具が付いた、ネックウォーマーとしても使えるメリノウールの三角形。Burmeister 氏は、人々が脳幹のすぐそばに強力なマグネットを欲しがっているかどうか確信が持てないようだ。Outlier の IKEA ショッピング バッグを模倣したのと同じ素材で作られた、別のペーパー ナイロン製品も開発中だ。Burmeister 氏によると、そのバッグは濡れると生地の構造的強度が失われるため、上部が開いた状態にしたという。「それで、他に上部が開いたものは何だろうと考えました」と彼は言う。そこで今、Jasmine Plantin 氏はペーパー ナイロンのランドリー バッグを披露している。円筒形で独立しているが、引き紐の裏地が付いている。彼女はトートバッグにあるようなストラップと金具を追加するつもりです。

一つの問題が「中国の工場では間に合わない」とバーマイスター氏は言う。「超音波溶接機からテーピング機に移すだけの強度がない」。そこでまずはニューヨーク市で作業を行う。

そして、もし紙ナイロンが汚れた洗濯物の臭いを吸収してしまうとしたら？あるいは、数百ドルもする洗濯袋なんて誰も必要ないとなると？クレメンス氏も認めているように、それはちょっとばかげた話だ。

スタジオの片隅で、バーマイスターと彼のチームは、カメラバッグに入っているような黄ばんだ独立気泡ポリウレタンフォームの巨大な塊を組み立てている。一つ一つが干し草の俵ほどの大きさだ。右側には角張った椅子の形を、左側にはダブルベッドくらいの大きさと形をした何かを作っている。どちらも厚い灰色の工業用フェルトで覆われている。

家具です。サイバーニンジャが過酷な任務を終えた後に寄りかかるような、ちょっと変わった家具です。ウェブサイトの写真でご覧いただけます。

まだくつろぐには程遠い。フェルトが剥がれてしまうので、今日の午後、スタッフの一人がベッド兼ソファーの上に大きなウルトラスエードのシートを掛け、フェルトの下にしっかりと押し込んで、フォームの奥深くまでねじ込んだ金属バンドで固定している。金属ケーブルは椅子の内側にねじ込まれている。バンドなら、切り裂かずに全体をまとめてくれるかもしれない。

クレメンスは見守っていて、少し心配そうに見えました。今度はフォームのことを考えないといけないのでしょうか？それから、布張り用の生地も？マンハッタンのどこでそんなものを作っているのでしょうか？

たぶんね。今のところは、ただの実験だよ。